Tak, sprawdzoną. Zestaw dysz Dynojeta plus strojenie plus przelotowy wydech - najlepiej z kolektorem. Nie poznasz sprzętu.

Shelton
dzięki wielkie odezwe się

ARTURATV na początek radzę Ci sprawdzić luz zaworowy, bo pierwszym objawem słabego odpalania na zimno jest po prostu brak luzu na zaworach a te strzały to też mozliwe że trzeba zrobić głowicę, Shelton naprawdę zna się na elektronice (i nie tylko..) to poradzi Ci jak co dobrać

głowica była planowa itp luz dobry wszystko na tip top sprawdzone... nie wiem co jest coś mi się wydaje że to nie przepalona mieszanka i żadna mapa nie pasi pod tuningowy modul który ma już odblokowane 1000RPM (jak cherry) czyli trzeba pokryke airboxa zdjąc (lub przerobić) i to się wszystko nie zgrywa z stockowym tłumikiem (bez kryzy)

Jaki moduł i jak ustawiany?

Moduł PROCOM (pisełem pare postów wczesniej - wiem miałeś z nimi styk i były lipne) ale on raczej dobrze pracuje tylko jest źle ustaiony i nie gra z tym wydechem.

EFI instruction:
0-stock map
1-map 1 + 2% ~ 3%
2-map 2 + 4% ~ 6%
3-map 3 + 6% ~ 8%
4-map 4 + 8% ~ 10%
5-map 5 + 10% ~ 12%
6-map 6 + 12% ~ 15%
7-map 7 + 14% ~ 17%
8-map 8 + 16% ~ 20%
9-map 9 - 2% ~3%



Najlepsza zauwyażalna praca jest na mapie 7/6 teraz jezdze na 6 i już zadko jest też wystrzał ognia z tlumika ale to nie o to chodzi bo tu jest sprawa czerwonego kolanka. Jexdziłem przed wczoraj (-7) i wentylotor i tak się włączał! Gdy już się rozgrzeje silnik (po ciemku) widac czerwone kolnko gdy przygazuje pare razy znika czyli ... tą temreature no nie? I teraz jest plan taki zeby kupić przelot i wywalic stockowy wydech z przegrodami.

Powtarzam się bo już to chyba mówiłęm

muszę Cię rozczarować ARTURATV bo kolanko zawsze będzie się "świecić" przy tylko lekkim dodaniu i przytrzymaniu gazu, a z tym grzaniem to rzeczywiście jest nie za dobrze , radzę wymontować chłodnice i dobrze ją wymyć z zewnątrz, dopiero zobaczysz jaka jest brudna albo ktoś Ci żle skręcil górę (cylinder z glowicą) i po prostu masz przedmuchy na uszczelce, często się trafia przy LTR-rach, parę razy też miałem stopiony (lub wyrwany z ośki)wiatraczek pompy cieczy

akurat gdy silnik był wyjety chłodnice wymontowałem i dokładnie! wyczyściłem i wypadło niewiele ale zawsze coś.. resztki błota z ostatniego CC.. więc brud w chłodnicy odpada.

Przedmuchy.. nic na to nie skazuje jak to można ewentualnie sprawdzić? Bo płyn na 99% cyrkuluje bez problemu i lampka zagrzanej wody się nie załącza zreszta się chłodnica tak nie nagrzewa tylko raczej ta głowica tak daje stopni, że dochodzi temp do termostatu i się załącza co postój, w minusowej temp! .. a wcześniej tak nie było... w zwykłych warunkach w lato (czytaj: na torze)

Ja wciąż obstawiam na słby "przedmóch" bo poprostu org. wydech go blokuje takie jest moje zdanie ale czy w 100% trafne? Zreszta nie zaszkodzi kupić przelot

Wydech na pewno się przyda, tylko nie wiem po co ci termostat?? może teraz na zimę do lekkiego pykania po śniegu to i tak ale w sezonie na zawodach... ew. nie duzo roboty żeby sprawdzić wirnik pompy ,może ta cyrkulacja jest za słaba. Gdybyś się nie upierał że głowica jest ok to radził bym wymianę uszczelki , naprawdę to podstawowa awaria grzania się tego silnika, a jak obstawiasz elektronikę to spróbuj pośmigac tylko na oryginalnym module nawet bez cherry bomb itp. Do zbicia temperatury możesz zastosawać preparat MOTUL MO COOL -obniża temperaturę ukladu o 15stopni

tylko ze arturowi oryginalny moduł umarł śmiercią naturalną i w tym problem...

Dokładnie orginału (żywego) już nie mam....



A możesz rozwinąć z tym termostatem o co chodzi ? Jakto nie potrzebny?



Hmm. dziwne by to było bo uszczelki wszystkie nowiutkie założyłem (Winderossa USA) w całym silniku (trzeba było rozpoławiać) były ok bez żadnych wad etc. Ogólnie nabiłem już 6.5 mth wiec "zużyć" też się nie mogły.......





Co do obiżania temp myślałem nad chłodniczkami wody i osłonie chłodnicy Yoshimury



Nie mam cherry już bo ten moduł co mam PROCOM to tak jakby: moduł oryginalny+cherry+mod. dawkujący w jedym..

jak chcesz być pewny że to elektronika żle wpływa na zwiększone grzanie się to niestety inaczej problemu nie rozwiążesz , trzeba pozyczyć moduł do testów. Termostatu ze względu na mozliwość awarii i wiekszego przepływu cieczy (czytaj szybszego chłodzenia) nie stosuje się w sprzętach do zawodów, jedyną z teoretycznych wad jest poniekąd dłuzsze rozgrzewanie silnika ale w tych sprzętach to jest nie zauważalne. Zdecydowanie termostat-WON!. Dodatkowe chłodniczki to też jakaś pomoc dla układu chłodzenia, może widziałeś u nas na zawodach pozakładane 2 szt takie duże z bardzo wysokimi i gęstymi radiatorkami, glownie zaczynają działać jak chłodnica glowna zakleja się,osłony yoshimury też piękny patent -zdecywowanie ogranicza wpadanie błota nie utrudniając dopłuwu powietrza, jako produkt fatalnie zrobione i cięzkie w montazu , od razu trzeba lekko przerobić i jak masz amortyzatory inne niz oryginały to trzeba też zaślepić wycięcia w listkach. Z uszczelek najlepiej stosować oryginalne 108zl pod glowice, bywało że te tuningowe nie trzymały

A w jaki sposób go odłączyć? Wystarszy wypiąć z kostki tak?

Bo fakt teraz na zimę może zostać ale chcę startować cały cykl mx w 2011 wiec..

nie, myślisz o czujniku, termostat jest dokładnie obok też w głowicy po prawej stronie pomiędzy szpilkami , jest przykręcony na 2 śrubki M6 (kluczyk 8mm), trzeba zdjąc tą pokrywkę i wyrzucić to co jest pod nią (spuść najpierw ciecz) , jak już nie będzie cieczy to dla świetego spokoju zobacz wirnik pompy( na deklu sprzęgła prawa strona z przodu)

ok znajde chwile czasu to to sprawdze i zrobię a zaraz wrzuce filmik jak chodzi ten silnik i ocb.

-- dodano 04.12.2010 18:01 --

jest:

równomierne dodawanie = OK
nagłe = lekkie zdławienie i wystrzał

Wszystko słychać..